日本威士忌近年来因其标准的精神酿造和复杂的口感而越来越受欢迎。此外，许多日本威士忌酒厂开始参加国际评比，并被认为是高品质威士忌的代表之一，这也增加了其知名度和吸引力。此外，日本威士忌的生产量较少，而其受欢迎度增加导致其稀缺性和价格上涨，进一步增加了其现代饮酒文化中的吸引力。
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东方美韵——日本威士忌
说到威士忌的产地，近几年出现一个神秘、火爆、怎么也绕不过去的地方，那就是灵动的东方——日本。说它神秘，是因为我们对威士忌的认知几乎全部都是来自苏格兰的，那里独特的酿制工艺，酿酒师的精心把控，还有那难以忘却的风味，让我们对威士忌有了教科书式的认识。然而后起之秀——日本威士忌突然半路杀出，没多久就获得了国际上威士忌的各种大奖，很快就风靡起来，我们却还没有深入了解这个产地的文化，故而说其神秘。说到火爆，就是经济学原理起到的作用，它的产量极低，产品又足够的好，最终构成了由于稀缺引发供不应求，导致价格飞涨的标准经济学模型。现在哪怕是中高年份的酒，都一瓶难求，价格更是惊掉了下巴。那么，是什么样的神秘力量把日本威士忌推上神坛的呢？
日本的文化和我们中国有着千丝万缕般的缠连，一度采取闭关锁国的。直到19世纪，美国舰队攻破日本国门，受到欧洲（主要是英国）资本主义思想和工业成果的影响，明治天皇继位后大胆革新，学习西方先进的思想和技术，这就是“明治维新”运动。并一度扬言要脱亚入欧，成为资本主义强国。在那个时期，英国的威士忌酒第一次走入了日本人的视野，并且争相模仿酿造起来。由于没有完善的酿造技术，酿出来的“所谓的威士忌”在味道上，简直没有任何美妙可言。就在这时候，决定日本威士忌未来的第一个灵魂级人物出现了，他就是——竹鹤政孝。
「寻梦」
1894年，竹鹤政孝出生于广岛县的一个酿酒世家——竹鹤酒造。他是家里的第三个孩子，由于日本家族企业实行长子继承制，他长大之后不得不外出打工。1916年竹鹤政孝从大阪高等工业学校酿造科毕业后，进入另一家酿酒企业——摄津酒造，当时这些酿酒企业都在酿造清酒、米酒和果酒。竹鹤政孝从小就对酿酒很感兴趣，于是他工作起来很认真，慢慢受到企业社长阿部喜兵卫的赏识。而且这位社长特别想酿造威士忌，于是他决定资助竹鹤政孝去英国留学研习威士忌的酿造技法。这也是决定竹鹤一生事业成就的第一个关键结点。
［竹鹤政孝］
1918年12月，竹鹤政孝来到了英国格拉斯哥大学应用化学系，他学习刻苦努力，留学期间他认真钻研《威士忌及酒精制造法》，理论知识学的很扎实。有一天，竹鹤的朋友埃拉考温，请求他教自己的弟弟练习柔道，竹鹤被请到了考温的家里，然而，第二个决定竹鹤一生的关键结点出现了，他认识了考温家的大女儿丽塔，就在偶遇的那一刻，两个人可能谁也没有想到，正是这次偶遇竟然注定了两个人一生的情缘，一段浪漫的爱情和一项波澜壮阔的事业。
丽塔的家庭条件富足，并且还有房子出租，竹鹤就租了她家的房子。丽塔会弹钢琴，竹鹤则会用日本手鼓在旁边伴奏。竹鹤去法国学习葡萄酒知识，回来买了一瓶法国香水送给丽塔，丽塔则赠送一本罗伯特-彭斯的诗集给他，上面写着：“赠送给我最亲爱的日本朋友，这是我最爱的诗集”。两个人的感情在一天天地发酵，越来越亲密，最后彼此相爱。竹鹤政孝后来在回忆录中写道：我第一眼就被丽塔吸引住了，而她后来告诉我说，刚开始她对我只是抱着一种同情心，因为我一个人在苏格兰留学，但之后这种同情则变成了爱情。
［竹鹤政孝和丽塔］
竹鹤政孝在那年的圣诞节期间向丽塔求婚了，并且还表示为了丽塔，结婚以后可以留在苏格兰。然而丽塔说了一句话却感动了千万人，并且创造了历史，她说：“如果你想回日本酿造威士忌，我会陪你一起回日本！”她的眼神犹如映照在蓝天下的湖水，清澈而笃定！她知道竹鹤的梦想是在日本酿造威士忌，与其说他这次来苏格兰学习，不如说他是来寻梦。丽塔坚定的选择了为竹鹤支撑起这个梦想。
［竹鹤政孝和妻子丽塔］
1920年1月8日，竹鹤政孝和丽塔在格拉斯哥举办了婚礼，参加婚礼的只有三个人，丽塔的妹妹露西、竹鹤的大学教授还有一位朋友。不但婚礼冷清，当双方家人知道之后都极力反对，两个家庭都不赞成这桩婚事。竹鹤和丽塔离开了住所，来到苏格兰的坎贝尔镇，当时镇上有十多家酒厂，竹鹤政孝逐一拜访，请求实习的机会。当时那里的酒厂都不愿意用外来人，都拒绝了他。竹鹤没有放弃，依旧艰辛地寻找着，终于有一家酒厂的老板被这个执着的年轻人感动了，让他在酒厂里实习。竹鹤很珍惜这个机会，从基础做起，逐个钻研酿造威士忌的每一个步骤，并且凭借一支笔和一个笔记本详细记录了这些工艺的详情，总共记录了一百多页，被称为《竹鹤笔记》。
［竹鹤笔记］
现在来看，竹鹤的这种刻苦的精神，值得我们每个人学习。
「造梦」
竹鹤实习六个月之后，无论是理论知识还是实践技能，他已经完全精通。这时他的自信心也丰盈了起来，他对未来的道路也看清了许多。丽塔这时告诉他：“你必须回到日本，我也会跟你一起回去，这是你人生最重要的一步”。于是，1920年11月，夫妇二人回到了日本。竹鹤回国后，事业进展的并不顺利，那个时期的日本正在卷入多场战争，粮食短缺，造酒业低迷。竹鹤在摄津酒造没多久便离开了。为了谋生他在大阪学校教化学，抑郁寡欢，不得志。丽塔给了他很大的支持，是竹鹤的精神支柱。她来到日本积极学习这里的文化，学日语，学做日本料理，穿和服，并且在大阪的小学里教英语。慢慢获得了竹鹤家人的认可。
就这样时间慢慢过去了三年，这时候，竹鹤政孝迎来了他人生的第三个重要的转折点，他遇到了日本威士忌界的第二个灵魂级的人物——鸟井信治郎。他是寿屋株式会社的社长，这是一家很有名的酿酒企业。鸟井信治郎也相信威士忌的未来是很光明的，想开始酿造威士忌。于是找到了竹鹤政孝。但是两个人在酿制方式上出现了分歧，竹鹤想在日本找一个像苏格兰那样的气候的地方，主张把蒸馏所建在北海道。而鸟井认为北海道交通不便，便找到了山崎市，于是在1923年建立了现在来看赫赫有名的山崎蒸馏所，1923年也是山崎这个品牌创建的年份。
［鸟井信治郎］
直到1929年两个人合作的产品诞生了，这也是日本国产的第一款真正意义上的威士忌——白札。但这时，考验才刚刚开始，我们都知道，日本料理都是很清淡的，而他们喝酒都是随饭菜一起的，所以酒也很清淡。但是这款白札，是一款地道的苏格兰传统酿造方法的产物，具有浓烈的烟熏味，并且酒精浓度也很高，让日本人难以接受，所以一经上市，便销量惨淡。让这两位日本威士忌大佬着实头疼。鸟井信治郎提出要酿造迎合日本人口味的清淡威士忌，而竹鹤政孝坚持原汁原味，坚决保持苏格兰的风格。最终在1934年，竹鹤离开了山崎蒸馏所，去追寻自己想要的威士忌之梦。这一年也是决定竹鹤政孝一生成就的第四个关键结点——创办了余市蒸馏所。
竹鹤选择了初心所在，1934年他和妻子丽塔来到了北海道，因为这里和苏格兰处在相同纬度，气候、风土和水源都和苏格兰极为相似，非常适合酿造威士忌。他们在北海道的余市町落户，建立了属于自己的威士忌蒸馏所。由于威士忌酿好之后需要放在橡木桶里熟成，在等待熟成的过程中，他们成立了大日本果汁株式会社——NIKKA。生产苹果汁来维持生计。丽塔靠教授英语和弹钢琴赚取生活费，并帮助竹鹤建立关系网，可以说没有她，就没有竹鹤这样大的成就，也就没有了余市威士忌。
［余市蒸馏所］
1940年，余市蒸馏所的第一款威士忌面世，取名Nikka（日果）。竹鹤的执着终于有了结晶，丽塔对丈夫的支持也终于得到了回报，与其说他们酿造出了鼎鼎大名的威士忌，不如说他们以爱情为原料，酿造出的甜蜜的泪水。这时候，他们正好也搭上了时代的快车。第二次世界大战结束，日本战败，宣布投降。从此休养生息，全面发展国内经济。到了50年代，日本经济日新月异，全民积极投入生产，创造了先进的技术，而这些技术又带动更高端的生产力。中产阶级大量涌现，这些人又提升了消费的档次，并成为消费主体。他们更愿意尝试新鲜事物，威士忌走进了他们的视野。这时威士忌也诞生了很多新的喝法，如水割、HIGHBOLL、加水或者苏打水等，这些喝法可以让浓烈的酒精变得更清淡，更容易被接受，正是这次改变让威士忌风靡了起来。余市蒸馏所开始扩大生产。
余市蒸馏所直面日本海，距离海岸线只有900米，三面环山，风景秀丽，水源清澈，如果你在这里拿出相机，随意地按下快门，都会留存一张美丽的风景画。竹鹤一直从苏格兰进口大麦，并坚决采用传统的、也是日本唯一的手工石炭直火蒸馏的方式，这种方式可以让威士忌有更强壮的酒体风格，更厚实的口感。海风的作用也赋予了原酒复杂的香气，余市的酒窖里，盛放原酒的橡木桶最高叠放两层，目的是让每一桶酒都能和空气充分接触，这是余市蒸馏所的特色。在1969年，竹鹤政孝在日本本州岛北部的仙台附近建立了第二座蒸馏所——宫城峡蒸馏所。这里的空气更加纯净，温度也更高，相对于北部的余市蒸馏所那种强劲有力的酒体风格，宫城峡蒸馏所的威士忌则更加偏向温和细腻，清淡优雅，像是苏格兰低地的风格。主要是因为宫城峡蒸馏所采用的是蒸汽间接加热的方式蒸馏，也不用泥煤烘干麦芽，设备相对于余市蒸馏所也更加现代化，所有蒸馏器都使用套管冷凝器。所以宫城峡威士忌就是一款小清新。有了两座蒸馏所，竹鹤政孝也把NIKKA日果更名为NIKKA一甲集团。
除了这些蒸馏技术，竹鹤政孝在橡木桶的选择上也是颇费心思。我们都知道，苏格兰威士忌选用的大多是美洲的二手波本橡木桶和西班牙的二手雪莉橡木桶。苏格兰的酿酒师不想让橡木桶的风味过多的干预麦芽的香气，想保留更纯粹的酒体风味，所以选择二手橡木桶。日本威士忌酒厂也进口了这些橡木桶，但很快发现日本境内有一种木材，叫做“水楢（yóu）木”，这种木材含有淡淡的檀香味，进而能散发出一种含蓄、清雅、内敛的东方特质。于是开始用水楢木制成木桶陈放威士忌，变成了日本威士忌独有的特色。
［余市酒窖］
一甲集团拥有了余市和宫城峡两座蒸馏所，不但可以生产两款单一麦芽型威士忌——余市和宫城峡，还可以生产一款调和型威士忌——竹鹤。
［一甲集团出品］
（调和型威士忌的定义是：组成这款威士忌的所有基酒必须来自两家或两家以上的蒸馏所；而单一麦芽威士忌的定义是：组成这款威士忌的所有基酒只能来自同一家蒸馏所）
与竹鹤政孝走不同风格的鸟井信治郎，在其第一款白札威士忌失败后，也是绞尽脑汁创新，在1937年推出首款调和型威士忌——角瓶。其清新淡雅的风格一经推出便一炮而红，深受日本国人的喜爱。
［山崎蒸馏所］
山崎蒸馏所也是在艰难的社会环境中苦苦挣扎，最终走进了时代的红利。1961年寿屋株式会社正式更名为“三得利（SUNTORY）”，在鸟井信治郎晚年时期推出了更高端的威士忌——OLD SUNTORY黑丸。1972年和1973年三得利集团又建立了两座蒸馏所——知多蒸馏所和白州蒸馏所。现在的三得利集团拥有两款单一麦芽威士忌——山崎和白州，三款调和型威士忌——角瓶、季和响（xiǎng）牌（乡音），还有一款单一谷物威士忌——知多。
［三得利集团出品］
并且收购了苏格兰的波摩和拉弗格、美国的金宾等威士忌公司。现在的一甲集团和三得利集团两大巨头几乎垄断了整个日本的威士忌产业。
「追梦」
进入21世纪，一甲集团和三得利集团分别获得了世界最佳蒸馏所的前两名，它们旗下的每一款威士忌都获得过全球最佳威士忌奖。这时候日本威士忌才正式受到全球人的关注，其独特的风味得到了认可，大家争相购买和收藏。受其产能的原因，一些高年份的酒已经，现在甚至无年份的都一瓶难求，价格更是居高不下。
1961年，丽塔去世了，1979年，竹鹤政孝去世了，后人把他们二人合葬了。丽塔自从来到日本一直到去世，只回过英国两次。她的一生都在帮助竹鹤打理威士忌事业，竹鹤政孝被日本人尊称为“日本威士忌之父”，丽塔被尊称为“日本威士忌之母”。而余市为了表达对丽塔的怀念，把余市町的一条主街更名为“丽塔路”。他们两个人的铜像被竖立在竹鹤的家乡竹原町。
［竹鹤政孝和妻子丽塔］
他们的爱情，被我们赞美着、羡慕着、传唱着；他们的成就被后人坚守着、传承着、发扬着。他们的一生就是一部标准的商业成功案例，这背后，是一个人对梦想的大胆追求；在艰苦岁月里，对信念的执着；和履行匠人精神，做到卓越品质。这就是日本威士忌崛起的原因！
这段婚姻缔造了全世界最炙手可热的威士忌，当你静下心来品饮一杯余市，除了原有的味道，是否还夹杂着一股爱情的甜美呢？酒和故事总是出现的，这个故事的每一个情节都深深感动了我，于是写下这篇文章。文章的三个布局：「寻梦」和「造梦」是写给两位日本威士忌大佬的，而「追梦」是写给我们自己的。我想记住它，每当想起这段美梦，都能让我们，肃然起敬……
「附录」
写在文章的最后我们把日本境内还在经营的威士忌蒸馏所简单梳理一下：
1、富士御殿场
富士御殿场蒸馏所位于富士山脚下，海拔600多米，1973年建立。厂区内将近一半的面积被森林覆盖，风景如画。
这个蒸馏所同时生产单一麦芽和谷物威士忌，壶式蒸馏器也很小，追求轻盈的水果香气。主要生产调和型威士忌。
2、明石
明石蒸馏所属于江井岛酒造，1984年正式生产明石威士忌，这家酒厂一直都是做烧酒的，威士忌的生产设备是从烧酒设备改良过来的，并使用烧酒桶来陈放威士忌，造就了独特的风味。
3、信州
信州蒸馏所属于本坊酒造，这家酒造在1985年买下了信州蒸馏所，开始酿造威士忌，产量很低，生产的驹岳很有名，都是无年份的。
4、三郎丸
三郎丸蒸馏所属于若鹤酒造，这家酒造有一百多年的酿造清酒的历史了，最初生产了一款名为阳光的调和威士忌，后来生产了单一麦芽威士忌取名三郎丸，现在又推出一款调和威士忌叫月光。都是用的10-20年酒龄的麦芽或谷物原酒。
5、秩父
说起秩父蒸馏所，又是一个有故事的酒厂。秩父蒸馏所的前身是羽生蒸馏所，是由肥土家族创立。由于上个世纪十年代经济萧条，羽生蒸馏所不得不关闭。储存的400多桶原酒面临着销毁。肥土的孙子——肥土伊知郎舍不得爷爷的血汗就这样白白浪费，于是倾尽所有买下了这400桶原酒。于2007年在秩父市建立了秩父蒸馏所，开始酿造新的威士忌。并将爷爷留下的400桶威士忌精选了54桶，制成了一副扑克牌的系列，每一桶酒装瓶，代表一张扑克牌的花色。每桶酒装完即结束，名副其实的限量款。一副扑克牌系列现在已经拍到了600万以上的高价。
秩父蒸馏所自己的威士忌也都是无年份的，到了法定熟成年限即装瓶售卖，供不应求。现在来看，肥土伊知郎也是一个有坚定信仰的人。据说他也是一个善于玩桶的人，秩父威士忌把各种橡木桶都用上了，只为造出美味佳酿。
6、冈山
冈山蒸馏所属于宫下酒造，于2011年建于冈山市，也是从烧酒进入威士忌产业，大部分用的是雪莉桶和水楢桶。
7、厚岸
厚岸蒸馏所于2015年建立在北海道厚岸镇，坚持使用日本的大麦、泥煤、水和橡木桶。现在还没有熟成好的威士忌上市呢。
8、还有轻井泽蒸馏所、安积蒸馏所、静冈蒸馏所、长滨蒸馏所、额田蒸馏所、津贯蒸馏所、嘉之助蒸馏所、樱尾蒸馏所等等，都是这个世纪建立的新蒸馏所，都在以严格的工艺，向全世界展现着日本威士忌的美韵……
威士忌为什么受男士欢迎？
威士忌之所以如此受欢迎的原因首先纯饮成为主流的有白兰地、伏特加、威士忌、白酒。以前，国内主流是选用白酒或白兰地为主，较常见于宴会、宴会等，白酒在国内本身就具有正式的商业属性。伏特加、清酒在国内一直是小众选择，就不多说了。威士忌有更多的个人和社会属性。白兰地太过时了，商务礼品给人的固有印象，和普通人之间的距离。高价，马爹利，轩尼诗和雷米·马丁都是成百上千，不符合大多数人的消费水平。同时在乐趣上也不如威士忌，产地、风味、年份、品种，威士忌充满了各种变数，而白兰地来说相对的要单一的多，很难跳脱出一个大三家小公司三家的范畴。
日本威士忌三大品牌
日本威士忌三大品牌分别是三得利、Hibiki和仓吉品牌。
一、三得利
三得利投资有限公司是由日本三得利株式会社投资设立的外商独资企业。日本三得利株式会社创业于1899年，是一个国际化、多品种、多领域经营的大型集团，业务涉及酒类、饮料、食品、保健品、餐饮管理和花卉等，经营区域跨越了40多个国家和地区。
二、Hibiki
Blender's Choice采用从各种各样的木桶中严选出平均约15年的原酒（其中包含熟成超过30年的威士忌原酒），经过大师精湛的技艺调和而成。浓郁甜美，伴随着优柔华美的香气，珠玉般圆润、平衡又不失层次的口感。
三、仓吉品牌
仓吉品牌，英文名KURAYOSHI，成立于2007年，自成立以来，仓吉品牌秉承“保证一流质量，保持一级信誉”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。目前品牌仓吉主要的经营产品有：威士忌、进口洋酒、配制酒、年份酒、梅酒、洋酒、原装瓶、梅子酒和白兰地酒进口酒等。
日本威士忌受追捧的原因：
日威在学习、融合苏格兰威士忌的基础上，通过不断地创新与寻求发展，形成了自己独一无二的风格，逐渐展现出蓬勃的生命力，这也是日威日渐火爆的重要原因。与此同时，最受追捧的优质日威品牌供应量却非常低。其中的主要生产商三得利和日果已经停产了许多知名的年份威士忌。早已停产的轻井泽更是深受市场青睐，如今是喝一瓶少一瓶，且越来越贵。
狗摇头是什么酒
随着苏格兰威士忌在世界各地的流行与传播，越来越多国家出现有远见卓识之士选择将苏格兰威士忌引进国内，并在苏格兰威士忌的酿造技术基础上，打造属于本国的威士忌酿制技术。
比如位于亚洲的日本，就有鸟井信治郎与竹鹤政孝两位大佬，一个做“引进”，另一个搞“打造”，共同酿造真正的日本威士忌。
日本威士忌虽然历史很短，不足百年，但是凭借其独特的酿酒技术、口感与风味，成功捕获了无数威士忌爱好者的芳心，更是成为不少爱酒人士唯一的“威士忌挚爱”。
日本威士忌备受瞩目的最主要原因，就是在2001年的英国威士忌专业杂志Whisky Magazine举办的“Best of the Best”威士忌盲品上，“余市”10年单一麦芽日本威士忌和“响”21年调和日本威士忌，成功“青出于蓝而胜于蓝”，超越苏格兰威士忌，夺得冠亚军。
从此，日本威士忌一炮而红，扬名天下。
更值得关注的是，日本威士忌的价格也因此“一路高歌”。
2020年，一瓶1960年份的轻井泽威士忌在我国宝岛台湾的一场拍卖会上卖出了1057.5万台币的高价，折合人民币约为243万元的“天价”。
2021年，一套54瓶的羽生扑克牌系列威士忌在香港邦瀚斯拍卖行最终以719.2万港币成交，折合人民币约为592.2万元，一瓶大约是11万元的价格。
由此可见，日本威士忌的魅力真的很大。作为目前wine searcher上最贵的调和威士忌，“响”日本威士忌还多次获得世界威士忌大赏“世界最佳调和威士忌”的称号。
山崎威士忌为什么贵?
物以稀为贵。
来自日本的山崎威士忌，其实传承自苏格兰威士忌，只不过后来使用本土原料和水楢桶等，开发出符合亚洲人口感甜美柔和的威士忌，所以国人喝起山崎威士忌，相比苏格兰、美国威士忌等，都比较容易入口，当然最重要的还是物以稀为贵。
日本威士忌从2001年开始在世界级的盲品赛上获奖，在世界威士忌大赛上大放异彩，令日本威士忌销量大增，然而这个时候发现陈年威士忌的供给极为有限，由于1980年代以来日本威士忌销量下降，很多威士忌厂商倒闭，所以产量极为有限。
其中山崎威士忌的12年、18年、25年这三款助力产品在国际上屡屡获奖，令其备受世界威士忌爱好者喜欢，更是一度卖到脱销，即使在日本本土，25年以上的山崎威士忌也很难卖到，更别说35和仅生产350瓶的山崎威士忌50年。
关于威士忌的种类，历史和鉴别方法！
威士忌品种繁多，按原料和酿造方法不同，可分为三大类：纯麦芽威士忌、谷物威士忌和兑合威士忌。
1.纯麦芽威士忌（Pule malt Whisky）
2.谷物威士忌（Grain Whisky）
3.兑和威士忌（Blended Whisky）
饮用方法：
1。净饮 2.混合饮用加冰，或加其他的饮料，随自己爱好，只要不是相生相克的就行！
威士忌酒威士忌是以大麦、黑麦、燕麦、小麦、玉米等谷物为原料，经发酵、蒸馏后放入橡木桶中陈酿、勾兑而成的一种酒精饮料。主要生产国为英语国家。
威士忌一字，是古代居住在爱尔兰和苏格兰高地的塞尔特人的语言，古爱尔兰人称此酒为VISAGE-BEATHA，古苏格兰人称为VISAGE BAUGH。经过千年的变迁，才逐渐演变成Whiskey。不同国家对威士忌的写法也有差异，爱尔兰和美国写为Whiskey，而苏格兰和加拿大则写成Whisky，尾音有长短之别。
广释，“威士忌”是所有以谷物为原料所制造出来的蒸馏酒之通称。虽然在传统观念上，许多人都认为威士忌是以大麦为原料制造，但实际上却不是如此。这样的情况有点类似白兰地，虽然许多人都认为只有以葡萄为原料所制造出来的蒸馏酒才叫白兰地，但事实上，白兰地这名词泛指所有以水果为原料所制造出来的蒸馏酒。但是如果只有Brandy的白兰地就只是用葡萄为原料所制造出来的，其他水果制造的白兰地均要加前缀，比如苹果白兰地则为Apple Brandy．
威士忌这名词本身的定义并不是非常地严谨，除了只能使用谷物（Cereals/Grains）作为原料这个较为明确的规则外，有时刚蒸馏完毕还处于新酒状态的威士忌，本身特性其实与其他的中性烈酒（Neutral Spirits，如伏特加、白色兰姆酒）差异并不大。几乎所有种类的威士忌都需要在橡木桶中陈年一定时间之后才能装瓶出售，因此我们可以把陈年这道手续列为制造威士忌酒的必要过程。除此之外，要能在蒸馏的过程之中保留下谷物的原味，以便能和纯谷物制造且经过过滤处理的伏特加酒或西洋谷物酒（例如Everclear）区别，是威士忌另一个较为明确的定义性要求。
除了上面两个重点以外，威士忌这个酒种并没有很明确的分类边界可以明确定义。相比之下，一些比较细目的威士忌分类反而拥有非常严谨的定义甚至分类法规。 这样的定义特性类似于中国对白酒的定义方式，同样都是同属一类但主要成份可能差异很大的酒类。 [编辑本段]2、起源发展 威士忌(Whisky)这个字来自苏格兰古语，意为生命之水(Water of Life)。虽然目前对于威士忌的起源已不可考，但是较能确定的是，威士忌在苏格兰地区的生产已经超过了五百年的历史，因此一般也就视苏格兰地区是所有威士忌的发源地。
有关苏格兰威士忌最早的文字记录是在1494年，当时的修道士约翰·柯尔（John Cor）购买了8筛麦芽，生产出了35箱威士忌。当然，可以肯定的是威士忌的诞生远远早于1494年。
1534－1535年，来自英格兰的新教徒毁掉了几乎所有的修道院，那些修道士们只能靠教人读书写字为生，但奇怪的是，当地人对酿造威士忌的技术似乎更感兴趣，他们很快就把这个技巧发扬光大了。那时候的威士忌主要是用来作为一种抵御严寒的药水。
到1644年，官方开始对威士忌征税，高额税收导致了非法蒸馏和走私。由于苏格兰低地的酒厂的地址明显, 很难躲避税收的检查, 但由于必须支付税款, 它们只能在生产中偷工减料,以降低成本, 也就是从那时起, 低地的酒厂就留下了一个坏名声。而与此相反的是，高原酒厂易于藏匿，它们可以更好的发展酿造技术。因此现在在苏格兰地区，高原有将近100家酒厂，而低地只有4家。
1823年，乔治五世到访苏格兰，更改了税收法律，使得合法生产威士忌也可以获得利润；同时在1834年，一种能够大幅提高产量的COFFEY蒸馏器被发明，威士忌获得了更大的发展空间。苏格兰威士忌到达了它的繁荣时代，很多新酒厂建立起来，如：格兰菲迪酒厂（1886年），百闻尼酒厂（1892年）等。
公元12世纪，爱尔兰岛上已有一种以大麦作为基本原料生产的蒸馏酒，其蒸馏方法是从西班牙传入爱尔兰的。这种酒含芳香物质，具有一定的医药功能。
公元1171年，英国国王亨利二世（HENRY II，1154-1189）在位，举兵入侵爱尔兰，并将这种酒的酿造法带到了苏格兰；当时，居住在苏格兰北部的盖尔人（Gael）称这种酒为“uisge beatha”，意为“生命之水”。这种“生命之水”即为早期威士忌的雏形。
公元1494年的苏格兰文献“财政簿册”上，曾记载过苏格兰人蒸馏威士忌的历史。19世纪，英国连续式蒸馏器的出现，使苏格兰威士忌进入了商业化的生产。
公元1700年以后，居住在美国宾夕法尼亚州和马里兰州的爱尔兰和苏格兰移民，开始在那里建立起家庭式的酿酒作坊，从事蒸馏威士忌酒。随着美国人向西迁移，1789年，欧洲移民来到了肯塔基州的波本镇（Bourbon County），开始蒸馏威士忌。这种后来被称为“肯塔基波本威士忌”（Kentucky Bourbon Whiskey），以其优异的质量和独特的风格成为美国威士忌的代名词。
欧洲移民把蒸馏技术带到了美国，同时也传到了加拿大。1857年，家庭式的“施格兰”（Seagram）酿酒作坊在加拿大安大略省建立，从事威士忌的生产。1920年，山姆??布朗夫曼（Samuel Bronfman）接掌“施格兰”的业务，创建了施格兰酒厂（House of Seagram）。他利用当地丰富的谷物原料及柔和的淡水资源，生产出优质的威士忌，产品行销世界各地。如今，加拿大威士忌以其酒体轻盈的特点，成为世界上配制混合酒的重要基酒。
19世纪下半叶，日本受西方蒸馏酒工艺的影响，开始进口原料酒进行调配威士忌。1933年，日本三得利（Suntory）公司的创始人乌井信治郎开始在京都郊外的山崎县建立了第一座生产麦芽威士忌的工厂。从那时候起，日本威士忌逐渐发展起来，并成为国内大宗的饮品之一。
威士忌不仅酿造历史悠久，酿造工艺精良，而且产量大，市场销售旺，深受消费者的欢迎，是世界最著名的蒸馏酒品之一，同时也是酒吧单杯“纯饮”销售量最大的酒水品种之一。
威士忌-爱尔兰和苏格兰的历史渊源
Bushmill酿酒厂位于爱尔兰北部沿岸的Antrim市，与苏格兰的Kindred半岛只有十七英里。实际上，苏格兰威士忌的产地堪布尔顿（Camp Belton）距离Bushmill要比在爱拉岛上的酿酒厂更近一些。传说中在爱尔兰和苏格兰赫布里底群岛之间有一个水下长桥，而离Bushkill仅两英里的阿尔斯特（Ulster）岸边的巨大玄武岩石堤就是这个长桥的最南端。这个传说似乎印证了爱尔兰和苏格兰的历史渊源，当然这也体现在威士忌酒上。
爱尔兰的修道士们是在十二世纪前往地中海国家朝觐时学会了如何从啤酒和葡萄酒中蒸馏的。虽然，蒸馏最初只局限在药用方面，但是这毕竟不能阻挡它的“娱乐”功能。而这些僧侣们所掌握的蒸馏知识就构成了爱尔兰和苏格兰威士忌的共同基础。
十八世纪爱尔兰的贵族们其实更偏爱法国的干邑白兰地，而爱尔兰威士忌则被认为是低档次的东西。但是很快，爱尔兰威士忌被赋予了农村和城市这样的分别，农民喝的酒叫做Poi tin（私酿劣质威士忌），而城市人的酒被称作Beaux-de-vie（法语生命之水）。城市人的威士忌还加入了一些草药植物调味，甚至在巴黎也大受欢迎。到了十八世纪末，在爱尔兰估计有两千家威士忌蒸馏厂。1779年，出台了一个新法案要对每个蒸馏器都征税。开始的时候税率比较低没有多大影响。但等到第二年大幅提高的时候，那些小型威士忌酿酒者受到了冲击。爱尔兰四分之一的酿酒厂倒闭或转入地下。到十八世纪末，爱尔兰只剩下不到15%的蒸馏厂了。征税的恶性循环使爱尔兰威士忌行业受到了巨大影响，而且这种的直接结果就是威士忌酿造向少数厂家集中。到了1823年，整个威士忌行业都集中在几个大蒸馏商手中，比如：都柏林的John Jameson 和John Power。
我们现在很难想象，在十九世纪初爱尔兰生产的罐馏威士忌比它的苏格兰亲戚还要受到欢迎和尊重。但是，几个因素又使爱尔兰威士忌丧失了它应有的优势地位。当爱尔兰税务官Aeneas Coffey完善了柱馏器并申请了专利后。爱尔兰人认为这种蒸馏器生产的是劣质威士忌，根本不值得评判。但是低地的苏格兰威士忌同行们却率先使用了这种新工艺。他们很快就尝到了规模生产的甜头，向世界范围出口勾兑威士忌。1945-1948年爱尔兰的“大饥荒”（The Great Famine）使爱尔兰的农村人口骤减10%，用来酿造威士忌的谷物也大幅减少。
第一次世界大战宣布了爱尔兰威士忌的死刑。与苏格兰同行不同的是，人家还可以使用柱馏器大量生产高含量的工业酒精生存下来，而爱尔兰人就没有那么幸运了。1922年，当爱尔兰宣布脱离英国统治时，爱尔兰威士忌又经历了一次重大打击。英国议会决定在所有大英帝国的范围内禁止销售爱尔兰威士忌，当然由阿尔斯特地区（Ulster，北爱尔兰）生产的威士忌除外。在美国颁布《禁酒法案》后，爱尔兰威士忌又失去了最后一个大市场。当美国重新开放市场的时候，苏格兰和加拿大的威士忌又蜂拥而至。就这样，爱尔兰在二战后不得不关闭了所有的蒸馏厂。
爱尔兰威士忌的前景是非常暗淡的。1960年，整个爱尔兰只剩下四家蒸馏厂还在运转：Bushmills、Jameson、Powers和Cork Distillers。1966年，除Bush mills之外的另外三家决定世界对爱尔兰威士忌的漠视。他们组成了爱尔兰制酒公司（Irish Distillers，ID），要生产最好的爱尔兰威士忌。最后，在1973年Bush mills也加入了他们的行列，但是保留了它在Antrim的蒸馏厂。现在，全世界只有一家在生产爱尔兰威士忌了。1988年，法国Period – Ricardo公司在经过与另外一只大鳄Grand Metropolitan争斗之后收购了ID。
在解决了产权归属问题之后，爱尔兰威士忌好像就要蓄势待发，虽然是微不足道的市场份额但也仍足以让人高兴。1989年复活节那天，一家新的蒸馏厂诞生了。一些爱尔兰企业家为了希望看到威士忌行业能够重现竞争，在联合参股后成立了库力制酒公司（Cooley’s Distillers，CD）。当ID希望收购CD向爱尔兰提出标的时，爱尔兰以反垄断竞争为由拒绝兼并，就这样，CD生存了下来。今天，CD生产的品牌有Tyrone、Kilbeggan和Connemara，它们作为爱尔兰威士忌复兴的象征出现在世界上。
这款酒大幅涨价，是不是因为人们都爱喝？
我想先跟大家说说下面这款威士忌酒。
时间的齿轮转到2017年，山崎NAS（无年份）的价格在淘宝上涨到了420-450一瓶。完了，你要知道就算是一直以来傲娇任性的一哥Macallan，这个价都能去买瓶它家实打实的12年还有找了。当然，我并不是说威士忌就该越老越贵，而是这价格已经魔怔了。一个祥和的春节过完之后，三得利旗下的所有威士忌产品全线上涨了20%-30%，这里面涨的最凶的就是头牌山崎。就这情况，目测还得继续涨。这还只是涨价，只是冰山一角。跟着价格一起疯狂的，还有中国消费者对威士忌的诡异认知。
首先，你不能说”勾兑“这个词。在中国，勾兑这两个字是有原罪的。众所周知，勾兑这个词是中性的。讲白了，是把不同的原料调配在一起。在酒水行业，这是提高酒品质量，保证产品一致性的不二法门，在遥远的苏格兰，每款常规性威士忌的背后，都需要一个经验丰富的调配大师（Blending Master）来保证威士忌的口感、风味的统一和稳定。究其原因，就是因为几乎每一桶威士忌的味道都是不同的。在中国，勾兑总让人联想起新闻联播里的假酒喝死人的新闻，尽管发出这些联想的人也许依旧很久都不看新闻联播了。
众所周知的蓝方（Blue Label）是帝亚吉欧旗下的旗舰级调和威士忌，座拥20多家酒厂的帝亚吉欧如何调配他们的Johnnie Walker自然是商业机密，但这一旦“调和”了，便再也比不上各式各样的“单一麦芽”威士忌。似乎这些调配威士忌只配在夜店兑着红茶一起吹掉，和“品鉴”两字毫无关系。其实吧，就算是单一麦芽威士忌，也是要调配的。如果不调配会怎么样？今天买来的XX蒸馏厂12年和上个星期喝到的同牌同款完全不同。那这牌子还怎么做，干脆倒掉算了。更不用说，大多数所谓的“原酒”在未经调配的情况下根本不存在什么平衡的口感和良好的结构，大多只是一桶风味上的游戏罢了。
接下来就是不知道怎么回事，中国人似乎非常喜欢日本威士忌。也许你不承认吧，但是针对日本威士忌的炒作，在中国十分成功。2014年初的时候山崎12年的价格还在300左右晃悠，现如今则是奔着四位数去了。这两三年下来，山崎的全线价格都乘以了三，更不要说轻井泽在现阶段的市场里被疯狂追捧的情况了。发售价800的酒在拍卖会被叫上5000。轻井泽是确确实实停产了，但看看同样也是素质傲人，停产了的Port Ellen呢？其价格也远远没有轻井泽这么夸张。在炒家的手里日本的威士忌厂似乎明天就有可能“停售”或“停产”，或者干脆就像之前说到的Port Ellen一样“遭天谴”（酒厂因为自然灾害毁灭）。
好吧，就算是市场认可促使其价格水涨船高，而这个被最多人消费的山崎无年份1923到底是什么水平呢？最早，是没有山崎1923这个产品的，同样定位的产品是山崎10年。由于原酒的库存准备不足，供不应求等问题，山崎停掉了10年，推出了现在市场上的新山崎1923。当然，酒的质量是下降了。甚至在两年前的山崎1923和在产版的对比下，在产版都显得更水，更刺嘴。甚至连最廉价，拿来做鸡尾酒的三得利角瓶都没有逃过涨价的命运。
威士忌的最大乐趣，就是去体会一款款酒背后人的努力。如果说葡萄酒是展现了天、地、人三者的和谐的话。那威士忌则是匠人精神的极致体现——发酵与蒸馏工艺、桶陈、调配都是人的技艺的体现。除了日本威士忌，选择其实非常多，有传统的苏格兰，有新派的苏格兰。有爱尔兰，还有北美的波本、黑麦，甚至连台湾、印度、澳大利亚都有自己的威士忌厂在努力地推出更优秀的产品。前段时间去过的一个酒吧，威士忌算是齐全，主流的几乎都有，唯独日系威士忌一瓶没有。坐在吧台前的我忍不住问了Bartender先生一句：“为什么没有日系威士忌？””我不喜欢。”
无独有偶，上次一个加州佬来到我这里，被问及“山崎好不好喝”这样的尴尬的问题的时候，它挺认真地回答道：“我不喜欢那些日本威士忌，喝起来太干净了，那不是威士忌。”
就像中国人现在这么追捧日本威士忌一样，在日本国内，大家反而更喜欢苏格兰威士忌呢。我想说的是，如果一款酒酒质走下坡路，价格走上坡路，那么它的好景不会长，人们是不是真的爱喝山崎，也无从得知。
征服星辰大海的勇者 微博：Karma_XXXL
探访日本山崎蒸馏厂，这家威士忌老厉害了
与山崎威士忌还是蛮有缘分的。
我因酒遇到了现在的真爱，所以对酒情有独钟。
在日本逗留21天，去过四家酒厂，在公众号文章里介绍过日本三家清酒酒厂。
最后一家很特别，是生产威士忌的酒厂。乍一听威士忌大家都会觉得那是属于欧美的玩意儿。其实不然，山崎威士忌在全世界早已赫赫有名。
我们把电话打到山崎蒸馏厂才知道想要 参观酒厂须提前15天官网预约 ，我们没时间预约了，但还是想碰碰运气。
山崎蒸馏厂位于荟萃日本传统文化的京都西南郊外天王山麓的山崎峡谷，四周环绕着广袤的群山与茂密的竹林。从 山崎站下车，大约走路10分钟再穿过一个像极了日剧画面里的铁路即可到达目的地。
我们是13:10到达的，在接待处询问如果预约的人没有按时到，是否可以候补参观酒厂。工作人员非常客气告诉我们一般这种情况很少，只能碰运气。
在等待的过程中也只好随处走走看看山崎蒸馏厂的外部环境。
山崎博物馆，一会要进去参观的地方
山崎威士忌的创始人鸟井信治郎及日本 三得利 公司董事长佐治敬三的铜像
山崎蒸馏所第一口蒸馏锅，经过岁月的沉淀已由铜色转为青铜色
酒厂选址非常重要。这里是木津川、桂川、宇治川三条河流的交汇地，三条河流的不同水温涌出终年不绝的雾气。夹处与平原和盆地的独特地形，以及温暖而湿润的气候，形成了最适合威士忌酿制的风土环境。
神社背后是天王山，山崎酒厂的水源也来自于此，这里的水经过竹林以及整个山体的过滤，品质清澈，口感不止是有点甜。
溜达一圈回到接待处被告知预约13:30的团差两个人没有按时签到，我们就非常幸运的进去参观了，真的感谢酒神赐给我们这么好的缘分。
门票每人1000日元，美女发给我们每人一台配有中文讲解的翻译器。
博物馆一楼大厅展示三得利公司投影宣传片及公司创始人历史。
投影正中间有个酒瓶会根据视频内容不断变化，还可清晰的听见水滴坠入到瓶底的清脆声。
展厅另一侧则是关于日本威士忌的发展历史。 鸟井信治郎是三得利集团的创始人 ，出生于1879年的日本大阪，那个时代是欧美文化大量流入日本的时期，鸟井信治郎13岁就离开了学校，在一家药类批发商的店里开始了学徒生涯。由于那时白兰地和威士忌这样的进口 洋酒 在日本社会颇为新奇，常被作为药品的一类售卖，信治郎也因此从年少开始就有了许多接触洋酒的机会。
之后鸟井信治郎门户，他反对进口，坚信东方也能酿造世界一流的威士忌，便开始于1923年开始建山崎蒸馏厂。日本威士忌的历史，从此开始了。
进入展区二楼，讲解员开始介绍参观生产流程和品鉴，从 谷物的发芽－研磨－发酵－蒸馏－装桶－陈年 ，整个流程都会有酒厂工作人员带领并讲解。
第一步： 发芽 。大麦在发芽后会生成淀粉酶，将储存的淀粉转化成生长所需的糖分。此时必须立即将其烘干，中止麦芽生长，否则淀粉就被耗光了。
第二步： 糖化 。将发芽后的谷物种子碾碎，然后加入热水搅拌成糊状，淀粉酶在这种状态下迅速将淀粉转化为糖分，过滤后所得的甜汁进入下一道工序。
第三步： 发酵 。将麦芽汁冷却后注入发酵桶，加入酵母菌，将糖分转变成酒精。
第四步： 蒸馏 。酒精和水的沸点不同，将发酵液加热至80℃，酒精首先变成蒸汽进入冷凝管中浓缩，生成原酒。此后再进行二次蒸馏，将原酒进一步提纯。
第五步： 陈年 。将二次蒸馏后得到的新酒放入橡木桶中存放，酒和橡木桶发生醇化反应，原酒中的杂质被慢慢去掉。
第六步： 装瓶 。要么将同一家蒸馏厂同一批次的麦芽酒装入玻璃瓶中作为单一麦芽威士忌（Single Malt Whisky）出售，要么将麦芽酒和其它谷物酒按照一定的比例混合，制成混合威士忌（Blended Whisky）装瓶出售。
我们随着工作人员进入蒸馏室，刚一进门就闻到了苹果香甜的清香，这是麦芽与水搅拌6小时后散发出来的味道。
不同蒸馏锅生产出不同口味的酒。 直筒型状酿造出来的酒酒劲较强，口感醇厚；葫芦形状因产生对流，口感清爽。
很幸运刚巧看到含酒精量70%的新酒喷涌而出。
从蒸馏室出来继续参观酒窖。
威士忌是需要在木桶里陈年的，而橡木桶就如同人类的肺，通过它会将木桶里的酒液与外界进行充分交流， 也会将其周边大自然的环境和气息带入到酒液里。
桶内的酒每年会蒸发掉2%。 苏格兰人相信，在橡木桶里的酒是有生命的，随着时间微妙又复杂的演化过程中，酒液却一点一滴的消失，他们认为这是因为天使也忍不住来品尝这美味的佳酿，因此称之为“天使的分享”（Angel's Share）。
酒桶的大小不同材质不同甚至摆放位置不同，对酒的口感影响很大。
很多人都存在这样的误区“酒越沉越香”，其实不是这样的。
原酒并不是存放时间越长口感越好，每种酒都有自己的熟成高峰期。有短短几年就可发挥个性的酒，也有需要长期熟成方得花开的品种。 口感丰富的多彩原酒配以调酒师的绝妙匠心，让山崎在国际威士忌大赛年年展露头角。
最后来到原液展示区，这里陈列着来自全世界威士忌酒厂的原液，琥珀色的液体如黄金般生动耀眼。
这是一张世界威士忌 地图 ，这里介绍了威士忌的几大产区和代表作品。依次是苏格兰、爱尔兰、日本、美国、加拿大。
这里按时间年代展示了三得利各时期的产品。
这里展示了调制【响】威士忌的各种原酒。据说是从100万桶威士忌里精心挑选出来的。
这面墙则是山崎12、18、25的风味分解展示。
我们来看看最熟悉最知名的山崎25和山崎35吧。
山崎25年，是为了纪念三得利创立100周年上市的一款极为珍稀的高年份极品。它精选山崎蒸馏厂中酒龄超过25年的雪莉酒桶熟成纯麦原酒，精心融和而出酒体醇厚的单一麦芽威士忌。 产量极为有限。
山崎35，奢华巅峰之作，全球限量200瓶，在市面上是绝对买不到的。
在淘宝上的天价，真是开了眼了。
最后就是最开心的环节了，开始品尝山崎家的威士忌啦！
厂家提供4款免费品尝的产品。
工作人员端上来“老冰（全透明）”和苏打水。
喝日本威士忌最常见的有三种喝法：
纯饮，顾名思义什么都不加；
加冰，英文叫“on the rock”，其他酒加冰可千万别这么说啊，仅限烈酒；
加冰和苏打水，英文叫“ high ball ”。
好多人都舍不得离开，在自费区品尝自己心仪的产品。
烦客既然来都来了，也小资一把品尝一下奇贵无比的山崎25吧。
醇厚的红褐色，每一口都有不同的感觉，番茄酱、迷迭香、黑巧克力、可可杏仁 ……
喝的脸红扑扑的，像极了琥珀色的山崎25
猜猜看就这一口量的山崎25值多少人民币吧？
请问一下日本威士忌为什么贵
日本的成本贵，而且日本的威士忌都比较经典。山崎、余市、竹鹤等，就是因为日本威士忌不断追求高品质才能成为世界5大威士忌产区之一。
日本威士忌可谓占尽天时地利人和。
地理优势：日本的威士忌蒸馏厂都坐落于一些山麓或高海拔地区，那里常年雾气缭绕，湿度较高，很适合酿造威士忌。
改良后的麦芽汁：传统苏格兰威士忌酿造会将麦子残留在麦芽汁里以增加麦子香气。而日本人则过滤掉麦子，选用干净的麦芽汁，这也是日本威士忌酒液比较干净、麦子味浅的原因。
日本人的工匠精神等等。
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日本威士忌历史
日本威士忌师承自苏格兰威士忌，口味较苏格兰轻柔，贴近东方人口味
日本威士忌发展近有80多年的历史，却已经成为世界五大威士忌产区之一。依酿制方法来说， 可分为麦芽威士忌〈Malt whisky〉以及谷物威士忌〈Grain
whisky〉；日本威士忌便是在麦芽威士忌或谷物威士忌掺入酒精或其它烈性酒。
日本最早在1817年将威士忌作为一般商品进口。此后不久，日本人便开始以酒精为原料仿制威士忌。到真正开始制造日本威士忌，花费了大约半个世纪的时间。日本威士忌的诞生，有两个人起到了关键性作用，其中一个是日果威士忌公司的创始人竹鹤政孝，另一个是寿屋（现在的三得利公司）的创始人鸟井信次郎。
竹鹤政孝出生于广岛的一家酿酒厂，在大阪学习酿酒学，后进人当时有名的酒精生产商摄津酿酒厂工作。后作为留学生被派往苏格兰学习真正的苏格兰威士忌酿制工艺。留学两年后，他不满足作为旁听生在格拉斯哥大学的学习，而是到酒厂集中的高地地区实地拜访，在斯佩赛的朗摩恩酒厂和坎贝尔城的黑泽尔堡酒厂实习，学习苏格兰威士忌的酿制工艺。他满怀热情，不仅认真钻研酿制工序和技术等，甚至还将机器的材质、构造等都一丝不苟地记录在笔记本上。
第一瓶真正的日本威士忌诞生于1929年
竹鹤政孝回到日本的时候，经济环境不景气，摄津酿酒厂已没落，想要制造第一瓶真正的日本威士忌简直就是纸上谈兵。恰巧此时，日本威士忌历史上的另一位关键人物——寿屋的经营者鸟井信次郎亲自到他家里拜访并盛情邀请他。这时，寿屋在赤玉瓶装葡萄酒的生产已经步人正轨，并着手酿造威士忌。鸟井信次郎为了寻找适合建造威士忌酒厂的地点，在日本各地探访，最后决定在京都西南方向的山崎建造酒厂。竹鹤政孝被任命为工厂负责人，指挥从设计到施工的全部工作。就这样，在1924年，山崎酒厂开业，5年后，第一瓶日本产威士忌― “白札”面世了。
之后，竹鹤政孝开始追求威士忌酿造，并于1934年在气候和风土与苏格兰都很相像的北海道余市建造了他理想中的威士忌酒厂，命名为NIKIA ，即日果威士忌公司。在以日产威士忌为目标的过程中，竹鹤政孝更倾向于追求苏格兰风格。
另一方面，鸟井信次郎则是以苏格兰威士忌为模板，追求与日本风土、口味相和的风格。1937年，寿屋推出日产的第一个畅销商品“三得利鱼瓶”。3年之后，即1940年，余市酒厂的第一瓶威士忌“半老日果威士忌”终于诞生了。此后，日本的各个威士忌酒厂不断改进工艺，最终推动了颇有特色的日本威士忌行业的发展。
